微单和单反的区别有哪些

微单和单反的区别有哪些

在我们的生活中有各种各样的相机，那么大家对于微单和单反都了解吗？那么都有哪些区别呢？下面是小编分享给大家的微单和单反的区别有哪些，欢迎阅读。

1、价格

(相关资料图)

一部同档次的单反跟微单反相机来分，专业单反绝对比专业微单要贵的很多很多，这个不用质疑。可以说同一个价格，单反的档次造价肯定比微单反的要贵一些。因为内部结构材料影响着。

2、体积、重量

单反的体积绝对比微单反要厚实，庞大，重很多，因为一分钱一分货，好东西都在内部产生重呢。比如说镜头要长于，大于微单反，内部的感光晶体都大于微单反。

3、功能

从摄影角度出发分析：

微单反以小巧、轻便、外形美观的特点，主要用于从家庭娱乐休闲出发较多，较为理想；而单反一般是从有较厚的摄影爱好，家庭，专业商务用较多，可以玩一些光圈，一些快门参数。

一句话，玩摄影，选单反。

4、外观

单反一直是保持着比较结实、稳重、也比较威武的外观，造型比较根深蒂固。

而微单反造型、款式、颜色都注入了一定的现代风，可以说是一种艺术跟科技一体化的商业产品。

5、镜头

微单跟单反都能够拆装镜头，但是，微单反的镜头选择空间较大，兼容性比单反好，微单镜头微单的强大之处在于由于法兰距变小了，可以让一大堆的老镜头重获新生，只要加个转接环就行。

而跟单反，镜头卡口很多，不同的品牌卡口是不兼容的，是的比较垄断的发展。当然单反镜头远远比微单反的要贵很多。

6、反光板

单反，跟微单之间，字面的意思中，可以觉察的到，单反比微单多了一个“反”字，而这个反，就是反光板的含义。而微单是没有反光板的。

反光板：反光板作为拍摄中的辅助设备，他的常见程度不亚于闪光灯。根据环境需要用好反光板，可以让平淡的画面变得更加饱满、体现出良好的影像光感、质感。同时，利用它适当改变画面中的光线，对于简洁画面成分，突出主体也有很好的作用。

它的用途在反射镜头的光线，让光线被人的肉眼在取目镜下观看得到，而还有个作用是对焦。

而微单没有反光板，所以只能通过，取像数码DC那样的取景方式，通过液晶显示屏取景。

7、总结：

a、微单体积小、方便、镜头范围广泛，适合女士，一般家庭或者业余人士使用。

b、单反体积大，整体较重，机身及镜头的价格比较昂贵，升级方便，适合摄影爱好，专业人士使用。

微单摄影技巧

AF-S单次自动对焦

AF-S单次自动对焦模式，相机在完成一次对焦工作后立刻停止对焦并锁定焦点，不会因被摄体的移动而改变合焦区域。针对单次自动对焦的特性，它常用于拍摄相对静止的被摄体，譬如静物道具、环境风景和人物肖像等拍摄题材。

AF-C连续自动对焦

AF-C为连续自动对焦，在半按快门按钮对焦时，相机会持续追踪被摄体进行对焦，焦点区域会随着被摄体的移动而改变合焦区域。所以AF-C连续自动对焦模式经常用于体育赛事、野外生物等被摄体持续运动的题材之中。

AF-A自动自动对焦

AF-A模式是索尼新开发的自动对焦模式，在此模式下，相机会根据被摄体的运动情况自动选择AF-C和AF-S模式，被摄体处于静止状态时，自动默认为AF-S模式;被摄体处于运动状态时，相机将自动切换至AF-C模式。当你无法判断当前拍摄应该使用何种对焦模式时，就启用AF-A模式，将难题交给相机吧。

TIPS：使用"锁定AF"功能自动追踪对焦

在AF-C模式下，还可启用相机的“6锁定AF”功能，对被摄体进行自动追踪。半按快门后，相机将捕捉位于画面中央的被摄体，并在之后对齐进行自动追踪。被摄体被相机识别后哦，显示屏画面将显示AF追踪对焦框(绿色双重线)，该对焦框将随着被摄体同步移动变化，并会随着被摄体的大小自动改变对焦框的大小。

POINT2：不可忽视的手动对焦？

或许你觉得自动对焦功能如此方便，手动对焦是不是没有发挥空间呢?当然不！在部分拍摄场合，自动对焦会受到拍摄环境的限制和影响，变得不再可靠，自动对焦功能无法顺利地工作。这时候就需要我们亲自动手，使用手动对焦进行拍摄。

如何切换至手动对焦模式（ILCE-7系列）

方式一：按FN键进入快捷菜单，选择对焦模式，选择MF

方式二：在自动对焦模式，按下机器背面AF/MF进行切换手动对焦模式

TIPS：在哪些场合下你需要使用MF手动对焦模式

POINT3:掌握MF手动对焦的技巧？

使用MF手动对焦功能进行拍摄，就要考验拍摄者眼力如何了。由于手动对焦的焦点需要通过显示屏或者取景器进行确认，索尼微单相机提供了多种便利的方式帮助我们确认合焦区域，以确保合焦的精确度。

使用“峰值水平”功能

开始“峰值水平”功能后，相机画面中所有合焦状况良好的位置区域会依照所选的颜色高亮显示。峰值水平配合对焦放大功能，帮助我们更加直观、更加便捷地确认对焦情况。

使用“MF帮助”对焦放大功能

“MF帮助”功能允许我们将画面中的部分区域扩大显示，便于在手动对焦时，辨认合焦的精确度。(对焦放大功能仅能在MF模式下开启)

转动镜头对焦环，取景器画面便会放大，使用机身背部的控制拨轮，调整对焦放大的区域。若同时启用峰值对焦功能，对焦精度也能得到提升

使用DMF半自动对焦

DMF模式允许拍摄者在相机自动对焦的前提下，进行手动对焦微调，有助于对焦更加精准。

“增强型混合自动对焦”是什么功能？

索尼全画幅微单相机采用的“增强型混合自动对焦”吸取两种自动对焦的工作优点，并弥补单一自动对焦模式的缺点，另相机的自动对焦性能显著提升。

单反摄影技巧

⒈阳光十六法则(Sunny16Rule)

“阳光十六法则”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒(1/125秒)。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。

⒉月光11、8和5.6法则(Moony11，8and5.6Rules)

如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的`法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F11光圈，弦月的时候用F8光圈，新月则使用F5.6光圈。

⒊相机抖动法则(CameraShakeRule)

当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。

⒋灰板法则(AnatomicalGrayCard)

随身携带18%中灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢?可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。

⒌景深法则(DepthofFieldRules)

当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的.前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。

⒍数码冲印尺寸法则(LargestDigitalPrintRule)

如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200，如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。

⒎曝光法则(ExposureRules)

在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。

⒏快速闪光输出法则(QuickFlash-fillRule)

当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍。如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。

⒐闪光距离法则(FlashRangeRule)

这个法则很简单：距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO100时，有效距离为20米。如果你想使闪光灯的距离达到40米时，则需要提高感光度到ISO400。

⒑像素翻倍法则(MegapixelMultiplierRule)

如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。

⒒捕捉动态法则(Action-stoppingRule)

这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。

⒓日落法则(SunsetRule)

拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1

适当的曝光模式：

1.自动曝光

自动曝光是数码相机根据光线情况，自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式，也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言，一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时，相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间，一般都采用自动曝光。

2.快门优先

快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄，以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快，进光量越少;快门越慢，进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态，而慢速快门可以实现运动物体的虚化。

3.光圈优先

光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈，然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大，进光量越大，背景虚化的效果越明显，被拍摄的主体越突出;光圈越小，进光量越小，焦点前后的景深越大。一般来说，进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清晰，细节丰富的图象，常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄，而小光圈适合风景拍摄。

4.手动曝光模式

手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置，为用户提供了极大的自由度。当设定超过感光度后，相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说，手动曝光模式有一定难度，而且操作稍显复杂，难以用于抓拍瞬息即逝的景象。

5.曝光补偿调节

在复杂的光线及强对比高反差德环境下中，利用自动曝光或者快门、光圈优先模式，有时很难照顾全面，无法突出主题，达到预期的效果，这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿(exposevalue)，也称±EV。对于初学者来讲，曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整，用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。不过在存在反差极大的画面中，曝光补偿很难照顾全面，容易顾此失彼。

如何控制成像质量

第一，使用适当的光圈以获得优质影像。

在摄影当中，对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量！不过，这里我们主要是讨论光圈大小对成像质量的影响。

在一般经验当中，使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量！当全开光圈时，光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来，镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴露无余。于是，我们收缩光圈，使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量，画质就因此得到了一定程度的提高。所以，依此种理论，应该是光圈越小(同一镜头，同一焦距)，成像越好。可实际上，我们会碰到另外一个问题:如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小，那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量！

因为光圈值=光孔直径/镜头焦距，所以同样是使用较小的光圈，镜头焦距越短，光孔也就开得越小。根据这种关系，我们不难发现:当用较小的光圈拍摄照片时，焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想一想，一只焦距为300mm的镜头，即使把光圈值缩小到f32，此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f3.2的30mm焦距镜头的光孔大小一模一样！

知道了这些，对于开始所提到的“一般经验”，我们就不必总是在意了。举个例子，我手中有一只70—300mm镜头。我专门测试了它在300mm端的成像质量，结果是最小的f29和f32为最佳光圈！

第二，快门速度也会影响到镜头的成像质量。

先我仍然要累述一个“一般经验”，即如果用1/M秒来表示快门速度，用N毫米来表示135相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时，一般认为M需要大于N才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出M要大于2N，以使图像的清晰度更有保障。其实，以上的“一般经验”与本文并无直接的关系，因为本文完全是围绕镜头而言的，而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验”让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时，总是认为“哪怕只快那么一点儿，也会更清晰”。这就有问题了！

众所周知，单反相机有一个弱点:在拍摄瞬间，反光板的运动会使整个相机产生震动，从而导致影像模糊。为了解决这个问题，设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能，有效地避免了反光板带来的震动。不过目前，大多数照相机仍然不具备此种功能。当然，还是那句话:不是因为没有技术，而是因为没有利润！(我的数码单反机身花了6000元买来，不还是没有吗?！)这个时候，就只有我们自己想办法了。在这里，我们主要是讨论长焦镜头，因为根据几何当中的相似比，长焦镜头会放大相机的震动，使模糊程度加重。

高档次的长焦镜头往往一是较重，二是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的枪械反而更稳，更容易射准一样，重力缓冲了震动。并且据我的经验，无论是手持拍摄还是使用三脚架，情况都是这样的。而后者让我们在使用三脚架时，整个照相机能够处于更加平稳的状态，当然也就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头，情况就完全不同了:镜身轻而不坚固，虽然长却又没有专门的支架。拍摄时，相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡！在拍摄瞬间，我们可以从取景框里观察到明显的震动，甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响！这时，成像便自然无清晰可言。不过不必沮丧，我现在就告诉大家，用这样的镜头也能拍出清晰的图片！方法就是:加PL滤镜、加ND滤镜、收缩光圈、调低感光度(ISO)……总之，尽量降低快门速度，而不是“一般经验”当中的提高！之所以这样做，是为了要尽可能地延长曝光时间。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见，只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续1/3秒，那么如果整个曝光过程的持续时间都不足1/3秒，我们便可以认为照片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说，它的清晰程度100%地受到了相机震动的不良影响。但如果曝光时间为3秒，那样照片的清晰程度就只有11.11%受到相机震动的不良影响。这样一来，“好的影像”便可以覆盖“坏的影像”，照片的清晰度就明显的提升了。

当然，如果摄影光线强到足以使“M大于N”甚至“M大于2N”，那显然是最理想的。只是当N值较大，光线又不足，比如在室内、森林或者黄昏、黎明拍摄照片的时候，我们才考虑去降低快门速度。如果光圈为f8，感光度为ISO200时，快门速度仅有1/60秒，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低照片的画质。这样，我们就收缩光圈至f32，调低感光度为ISO100，再加上PL滤镜，快门速度就可以降至1.5秒了。

第三，时时提防炫光的出现对画质的影响。

对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光，我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯。这些东西存在于画面当中，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候，这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常见的炫光，我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。

其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它:打开一本书，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清楚，好像有一层薄雾蒙在上面。这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空，并向书本移动，最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中，我们可以看见那一层“薄雾”越来越淡，字也变得越来越清楚。眼睛是这样，镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。可是，遮光罩往往制作得不够长，这里有三个原因:一，遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端;二，做太长了无论是携带还是使用都不方便;三，为了控制生产成本。这个时候，单反相机的优势就体现出来了。我们可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮，但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效果，以便控制、调整遮挡的方向和角度。直到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度，再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影”中，这种方法是相当实用的。

第四，适当地改变摄距以获得更好的效果。

这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄照片，也就是有两个方面的问题:一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时，成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时，常常会出现相反的情况:分辨率低、反差不足、色彩平淡，也就是影友们常常说到的“肉”。所以说，我们宁愿多用“脚动变焦”，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”。另一方面，因为廉价镜头大都不具备大光圈，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道，虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的。光圈越大，焦距越长、摄距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足我们的要求，也只不过是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。